Бесплатная доставка в почтоматы и отделения   до 31.10 (для посылок до 10-ти кг) >подробнее
Бесплатная доставка в почтоматы и отделения   до 31.10 (для посылок до 10-ти кг) >подробнее
Корзина
Корзина пуста
Сад и огород
Зоотовары
Производители
Бесплатная доставка в почтоматы и отделения   до 31.10 (для посылок до 10-ти кг) >подробнее
Назад

Уход за рассадой в марте

439
05.03.2016

Рассада – это то, без чего не обходится ни один овощевод и цветовод.

Каждому хочется, чтобы выращенные нами растения были мощными, коренастыми, с большими листьями и хорошо развитой корневой системой. А в итоге, конечно же, все перенесли пересадку и порадовали нас небывалым урожаем.

Выращивая рассаду, надо понимать, что растение закладывает, программирует свою продуктивность еще в очень юном возрасте, поэтому – нашей задачей является создать для растений такие условия, чтобы «запланированная» ими урожайность была как можно выше.

К такому ответственному делу, как выращивание рассады, подготовиться надо заранее: продумать освещение, оценить то количество рассады, которое нам необходимо, заготовить емкости, удобрения, подумать об организации подходящего микроклимата.

Только при соблюдении всего этого комплекса условий рассада получается крепкой и жизнеспособной.

Первичный уход

Одной из важнейших составляющих этого комплекса является обильное минеральное питание растений. Рассада, как и все растения, автотроф - то есть синтезирует органические вещества своего тела из углекислого газа и воды. Но азот, фосфор, калий, макро и микроэлементы растение получает извне, всасывая соединения этих элементов из почвенных растворов. При этом, поскольку объем емкостей для рассады (горшки, кассеты, торфяные горшки и т.п.), обычно, невелик, а жить в них растениям приходится долго, около 60-80 дней, то питательных веществ для полноценного развития, часто оказывается недостаточно.

Кроме того, в различные периоды развития рассада в различной степени нуждается в различных элементах. Есть, разумеется, и особенности связанные с видами растений.

   

В самом начале своего развития, которое начинается еще в набухшем семени, юное растение живет за счет запасов углеводов, жиров и белков, содержащихся в семядолях. Чтобы стимулировать прорастание, используют замачивание в растворах микроэлементов: борной кислоте, комплексных соединений бора, цинка и марганца, например - Брексил микс, препаратах Бороплюс или Хелатин монобор.

Подробнее о стимулировании прорастания семян вы можете узнать из статьи.

Позднее, в развернувшихся семядольных листках, начинается фотосинтез. За это время наш будущий томат, перец или капуста должны суметь сформировать корневую систему и начать жизнь уже не за счет запасов, а за счет веществ, получаемых из почвы и воздуха. Признаком этой фазы развития является появление первого настоящего листа.

И именно этот момент – оптимален для первой подкормки.

Первая подкормка

В этот период начинается активный рост молодых растений. Для развития вегетативной массы им нужен азот, источником которого может быть Карбамид или Аммиачная селитра, для формирования белков, и в первую очередь, корневой системы нужен фосфор. Калий нужен растениям для формирования мембран клеток.

В классических советских пособиях рекомендуют проводить 1-2 подкормки рассады растворами азотных, фосфорных и калийных удобрений довольно значительной концентрации (4-7 г на литр раствора).

В этом варианте, для первой подкормки пасленовых используют раствор: 5г карбамида, 35г простого суперфосфата и 15г сульфата калия на 10 л воды. В качестве источника калия можно использовать и калийную селитру. Еще лучше суперфосфат и сульфат калия заменить 40г монофосфатом калия, так как он лучше усваивается растениями. Очень важным моментом является то, что ни в коем случае нельзя использовать более концентрированные растворы. Подкармливая рассаду, удобрений лучше взять в несколько раз меньше, и провести больше подкормок. Корни рассады очень нежные, и легко повреждаются концентрированными растворами. Причем, чем мельче и нежнее наши растения, тем слабее должны быть растворы удобрений. Например, для первой подкормки рассады петуний общее количество солей в растворе для подкормки не должно превышать 0,025- 0,05г на 1 л раствора.

Интересным является использование недавно появившихся на рынке препаратов аминокислот. Несмотря на то, что растения способны сами синтезировать органические соединения, это процесс для них очень энергоемкий и трудный. Поэтому получение ими «готовых» аминокислот, из которых намного легче строить собственные белки, намного ускоряет рост и развитие растений и преодоление ими стрессов. Поэтому –внекорневая подкормка такими препаратами в фазе первого листа оказывается чрезвычайно эффективна. Хорошо работает и препарат Спидфол амино, в случае его применения нужно провести дополнительную подкормку 0,4% раствором монофосфата калия, не используя азотные удобрения – нужное количество отлично усваиваемого азота растения получат из аминокислот.

Вторая подкормка

Вторую подкормку, в этом случае, проводят за 2 недели до высадки растений смесью того же состава, что и первую.

В то же время, сейчас появились более современные – бесхлорные и концентрированные удобрения, масса органических удобрений, фитогормонов и стимуляторов роста.

Поэтому, значительно лучше провести подкормки рассады именно современными комплексными удобрениями, например, Плантафол  начало вегетации, Кемира  люкс. Их необходимо 20-25г на 10л воды. Если есть возможность, лучше проводить подкормки рассады чаще, раз в 7-10 дней, но растворами меньшей концентрации. В идеале, стоит чередовать минеральные удобрения с растворами гуматов или фульватов. В таком случае дозу минеральных удобрений уменьшают до 10-15г на 10л воды.

Очень интересным вариантом подкормок рассады является использование специализированных культур микроорганизмов, таких как Байкал ЭМ, или Байкал. Эти микроорганизмы позволяют растениям лучше усваивать питательные вещества почвы, улучшают ее структуру, подавляют развитие патогенной микрофлоры. Такой вариант подкормок, хотя и несколько более трудоемок, позволит значительно снизить солевой стресс растений, сделав поступление элементов питания более плавным и равномерным. Кроме того, сбалансированный набор микроэлементов, необходимых рассаде, делает ее значительно более крепкой и устойчивой.

Пикирование рассады

Пикирование – это достаточно болезненный для юных растений процесс пересадки в большие емкости. При этом, даже без помощи овощеводов-любителей отщипывать стержневой корень, рассада теряет большую долю корневой системы, болеет и на некоторое время останавливается в росте.

Отщипывание корня, при пикировании, стимулирует развитие придаточных боковых корней у растений. Особенно хорошо это явление выражено у томатов. При этом, перед высадкой в грунт, формируется очень красивый компактный корневой ком и рассада выглядит очень привлекательно. Если Вы выращиваете рассаду на продажу – это именно то, что нужно! Только вот что будет дальше? Ведь искалеченный томат активно отращивает придаточные корни не потому, что ему этого хочется, а потому, что стержневой корень, который вырастает у томата в норме, развиться уже не может. А корни ему нужны…

Поэтому основная масса корней такого растения сформируется в слое почвы глубиной до 10-15см – на глубине высадки, а этот слой очень быстро пересыхает. В то же время, стержневой корень томатов, у которых корень не удаляли, дорастает до глубины 50-70см, где влажность заметно выше. Именно в этом причина значительно большей засухоустойчивости выращенных из семян томатов, без пересадки, по сравнению с рассадными. Поэтому, высадив томаты без стержневой корневой системы, вы обрекаете себя на очень частый и интенсивный полив этих растений летом.

Резко увеличить рыхлость и влагоёмкость почвы поможет внесение в нее гидрогеля Акватера в посадочные лунки. Имеет это смысл, или нет – решать уже Вам, но если внести гидрогель в рассадную смесь, или при высадке, то поливать придется заметно реже.

Разумеется, чем меньше вы повредите рассаду при пересадке, тем лучше. Но, в любом случае, после пересадки растения притеняют, снижают температуру до 17-18º и прекращают подкормки минеральными удобрениями. Лучше, чтобы концентрация почвенного раствора после пересадки была не слишком высокой.

Чтобы уменьшить стресс при пикировании, в воду при поливе растений после пересадки можно добавить стимуляторы корнеобразования: ауксины, гуматы, фульваты. Очень хороший комплекс таких стимуляторов, это укоренитель Радифарм. Такой же комплекс можно использовать после высадки рассады в открытый грунт. Также хорошо растения реагируют на Эпин, Циркон или НВ- 101.

Очень важно то, что препараты, содержащие живые микроорганизмы, непосредственно после пересадки использовать нельзя. Проникая в травмированные ткани, бактерии и грибы могут вызвать даже гибель растений.

Последнюю подкормку рассады проводят за 2 недели до высадки в грунт. Лучше всего в этот момент уменьшить долю азота, увеличив долю фосфора и калия. Можно использовать удобрения Мастер 3.11.38 или Плантафол 5.15.45. Это сделает растения менее водянистыми, что будет способствовать развитию более мощной корневой системы и улучшению приживаемости саженцев.

И тогда Вам останется только радоваться их устойчивости, и урожайности!

Про то, как не допускать болезней рассады и бороться с ними, вы можете узнать из статьи.

Владимир Кирюшин, кандидат биологических наук.

0 0)
Добавить отзыв
Оцените статью