Догляд за розсадою в березні

Розсада - це те, без чого не обходиться жоден овочівник і квітникар.

Кожному хочеться, щоб вирощені нами рослини були потужними, кремезними, з великим листям і добре розвиненою кореневою системою. А в підсумку, звичайно ж, все перенесли пересадку і порадували нас небувалим урожаєм.

Вирощуючи розсаду, треба розуміти, що рослина закладає, програмує свою продуктивність ще в дуже юному віці, тому - нашої задачей є створити для рослин такі умови, щоб «запланована» ними врожайність була якомога вище.

До такої відповідальної справи, як вирощування розсади, підготуватися треба заздалегідь: продумати освітлення, оцінити ту кількість розсади, яке нам необхідно, заготовити ємності, добрива, подумати про організацію відповідного мікроклімату.

Тільки при дотриманні всього цього комплексу умов розсада виходить міцною і життєздатною.

Первинний догляд

Однією з найважливіших складових цього комплексу є рясне мінеральне живлення рослин. Розсада, як і всі рослини, автотрофи - тобто синтезує органічні речовини свого тіла з вуглекислого газу і води. Але азот, фосфор, калій, макро і мікроелементи рослина отримує ззовні, всмоктуючи з'єднання цих елементів з грунтових розчинів. При цьому, оскільки обсяг ємностей для розсади (горщики, касети, торф'яні горщики і т.п.), як правило, невеликий, а жити в них рослинам доводиться довго, близько 60-80 днів, то поживних речовин для повноцінного розвитку, часто виявляється недостатньо .

Крім того, в різні періоди розвитку розсада в різного ступеня потребує різних елементах. Є, зрозуміло, і особливості пов'язані з видами рослин.

На самому початку свого розвитку, яке починається ще в набряклому насіння, молода рослина живе за рахунок запасів вуглеводів, жирів і білків, що містяться в сім'ядолях. Щоб стимулювати проростання, використовують замочування в розчинах мікроелементів: борної кислоти, комплексних сполук бору, цинку і марганцю, наприклад - Брексил мікс , препаратах Бороплюс або Хелатін монобор .

Детальніше про стимулювання проростання насіння ви можете дізнатися з статті .

Пізніше, в розгорнулися сім'ядольних листках, починається фотосинтез. За цей час наш майбутній томат, перець або капуста повинні зуміти сформувати кореневу систему і почати життя вже не за рахунок запасів, а за рахунок речовин, одержуваних з грунту і повітря. Ознакою цієї фази розвитку є поява першого справжнього листка.

І саме цей момент - оптимальний для першого підживлення.

перша підгодівля

У цей період починається активний ріст молодих рослин. Для розвитку вегетативної маси їм потрібен азот, джерелом якого може бути Карбамід або Аміачна селітра , для формування білків, і в першу чергу, кореневої системи потрібен фосфор. Калій потрібен рослинам для формування мембран клітин.

У класичних радянських посібниках рекомендують проводити 1-2 підживлення розсади розчинами азотних, фосфорних і калійних добрив досить значної концентрації (4-7 г на літр розчину).

У цьому варіанті, для першого підживлення пасльонових використовують розчин: 5г карбаміду , 35г простого суперфосфату і 15 г сульфату калію на 10 л води. Як джерело калію можна використовувати і калійну селітру . Ще краще суперфосфат і сульфат калію замінити 40г монофосфатом калію , так як він краще засвоюється рослинами. Дуже важливим моментом є те, що ні в якому разі не можна використовувати більш концентровані розчини. Підгодовуючи розсаду, добрив краще взяти в кілька разів менше, і провести більше підгодівлі. Коріння розсади дуже ніжні, і легко пошкоджуються концентрованими розчинами. Причому, чим дрібніше і ніжніше наші рослини, тим слабкіше повинні бути розчини добрив. Наприклад, для першого підживлення розсади петуній загальна кількість солей в розчині для підгодівлі не повинно перевищувати 0,025- 0,05 г на 1 л розчину.

Цікавим є використання недавно з'явилися на ринку препаратів амінокислот . Незважаючи на те, що рослини здатні самі синтезувати органічні сполуки, це процес для них дуже енергоємний і важкий. Тому отримання ними «готових» амінокислот, з яких набагато легше будувати власні білки, набагато прискорює ріст і розвиток рослин і подолання ними стресів. Тому -внекорневая підгодівля такими препаратами в фазі першого аркуша виявляється надзвичайно ефективна. Добре працює і препарат Спідфол аміно , в разі його застосування потрібно провести додаткову підгодівлю 0,4% розчином монофосфата калію , не використовуючи азотні добрива - потрібну кількість відмінно засвоюваного азоту рослини отримають з амінокислот.

друга підгодівля

Другу підгодівлю, в цьому випадку, проводять за 2 тижні до висадки рослин сумішшю того ж складу, що і першу.

У той же час, зараз з'явилися більш сучасні - безхлорні і концентровані добрива, маса органічних добрив, фітогормонів і стимуляторів росту.

Тому, значно краще провести підживлення розсади саме сучасними комплексними добривами, наприклад, Плантафол початок вегетації , Кемира люкс . Їх необхідно 20-25г на 10л води. Якщо є можливість, краще проводити підживлення розсади частіше, раз в 7-10 днів, але розчинами меншій концентрації. В ідеалі, варто чергувати мінеральні добрива з розчинами гуматів або фульватов . У такому випадку дозу мінеральних добрив зменшують до 10-15г на 10л води.

Дуже цікавим варіантом підгодівлі розсади є використання спеціалізованих культур мікроорганізмів, таких як Байкал ЕМ , або Байкал . Ці мікроорганізми дозволяють рослинам краще засвоювати живильні речовини грунту, покращують її структуру, пригнічують розвиток патогенної мікрофлори. Такий варіант підгодівлі, хоча й трохи більш трудомісткий, дозволить значно знизити сольовий стрес рослин, зробивши надходження елементів живлення більш плавним і рівномірним. Крім того, збалансований набір мікроелементів, необхідних розсаді, робить її значно міцнішою і стійкою.

пікірування розсади

Пікірування - це досить болюче для юних рослин процес пересадки в великі ємності. При цьому, навіть без допомоги овочівників-любителів відщипувати стрижневий корінь, розсада втрачає велику частку кореневої системи, хворіє і на деякий час зупиняється в рості.

Відщипування кореня, при пікіруванні, стимулює розвиток придаткових бічних коренів у рослин. Особливо добре це явище виражено у томатів. При цьому, перед висадкою в грунт, формується дуже гарний компактний кореневий кому і розсада виглядає дуже привабливо. Якщо Ви вирощуєте розсаду на продаж - це саме те, що потрібно! Тільки ось що буде далі? Адже покалічений томат активно відрощує додаткові корені не тому, що йому цього хочеться, а тому, що стрижневий корінь, який виростає у томата в нормі, розвинутися вже не може. А коріння йому потрібні ...

Тому основна маса коренів такого рослини сформується в шарі грунту глибиною до 10-15см - на глибині висадки, а цей шар дуже швидко пересихає. У той же час, стрижневий корінь томатів, у яких корінь не видаляла, доростає до глибини 50-70см, де вологість помітно вище. Саме в цьому причина значно більшою посухостійкості вирощених з насіння томатів, без пересадки, в порівнянні з розсадними. Тому, висадивши томати без стрижневої кореневої системи, ви прирікаєте себе на дуже частий і інтенсивний полив цих рослин влітку.

Різко збільшити рихлість і вологоємність ґрунту допоможе внесення в неї гідрогелю Акватера в посадочні лунки. Має це сенс, чи ні - вирішувати вже Вам, але якщо внести гідрогель в розсадну суміш, або при висадці, то поливати доведеться помітно рідше.

Зрозуміло, чим менше ви пошкодите розсаду при пересадці, тим краще. Але, в будь-якому випадку, після пересадки рослини притіняють, знижують температуру до 17-18º і припиняють підживлення мінеральними добривами. Краще, щоб концентрація ґрунтового розчину після пересадки була не надто високою.

Щоб зменшити стрес при пікіруванні, в воду при поливі рослин після пересадки можна додати стимулятори коренеутворення: ауксини , гумати , фульвати . Дуже хороший комплекс таких стимуляторів, це укоренітеля Радіфарм . Такий же комплекс можна використовувати після висадки розсади у відкритий грунт. Також добре рослини реагують на Епін , Циркон або НВ 101 .

Дуже важливо те, що препарати, що містять живі мікроорганізми, безпосередньо після пересадки використовувати не можна. Проникаючи в травмовані тканини, бактерії і гриби можуть викликати навіть загибель рослин.

Останню підгодівлю розсади проводять за 2 тижні до висадки в грунт. Найкраще в цей момент зменшити частку азоту, збільшивши частку фосфору та калію. Можна використовувати добрива Майстер 3.11.38 або Плантафол 5.15.45 . Це зробить рослини менш водянистими, що буде сприяти розвитку більш потужної кореневої системи і поліпшення приживлюваності саджанців.

І тоді Вам залишиться тільки радіти їх стійкості, і врожайності!

Про те, як не допускати хвороб розсади і боротися з ними, ви можете дізнатися з статті .

Володимир Кирюшин, кандидат біологічних наук.